話題一：亮度

常見新手問題：
我想買一只亮的電筒，請老手推薦一個！
我的XML標稱800流明，怎么還沒有Q5亮，是不是被騙了！
400塊的XX牌NB筒被街邊50塊的秒了，郁悶！
要想徹底弄明白亮度的問題，需要搞清楚我們怎么評價亮度。這里有兩個概念：
1.光通量，單位流明(lm)
“光通量是每單位時間到達、離開或通過曲面的光能數量。流明 (lm) 是國際單位體系 (SI) 和美國單位體系 (AS) 的光通量單位。如果您想將光作為穿越空間的粒子（光子），那么到達曲面的光束的光通量與1 秒鐘時間間隔內撞擊曲面的粒子數成一定比例。”上述這段解釋引自百度百科，寫的太理論，沒有理論基礎很難看懂。為了便于理解我在這里提出一個可能不太恰當的比喻，光通量就像力學里的力。就是發光體發出的亮度。
2.光照強度，單位勒克斯(lux)“光照強度,簡稱照度。一個被光線照射的表面上的照度（illumination/illuminance）定義為照射在單位面積上的光通量。”類比光通量的比喻，我們將照度比為力學里的壓強。就是光照到物體上的亮度。 

通過這樣的比喻就比較好解釋亮度的問題了。通常我們說一個人力氣大，指的是一個人能夠實施的力比較大；而在手電的參數里，評價它亮不亮的物理量也是光通量。但是人眼具有自適應能力，在強光下會自動減曝。因此大家很容易的會只關注中心光斑的亮度，因為考慮了面積，也就是照度的概念了。正如壓強一樣，用針尖刺皮膚，很小的力就能讓你感覺到疼痛，聚光變態的電筒（比如XRE Q5 大頭），雖然光通量不足（200lm以下），但是仍然能夠讓你感覺光芒刺眼（中心照度很高），也就會使一個新手產生“哇靠，比我的XML還亮”的感嘆。
因此，選擇電筒時需要弄清廠家對亮度的標稱和日常眼觀的效果之間的差別，再決定是要光通量比較大的（XP-G小頭,XML中頭）還是要中心照度比較大的（XRE中頭大頭，XML大頭）電筒。
經常有人會問，A手電比B手電亮多少？嚴格的說，這個問題很有歧義，科學意義上的亮度是針對面光源而言的。 而我們通常說的一個手電亮，實際意義指的是手電照到的東西能有多亮，這個和手電整體的光通量，透鏡/光杯的聚光能力相關，或者說，手電能產生的發光強度有多大。
光通量對比好通過照射天花板照度計測量，光斑照度只是反映光杯聚光能力，比如ＸＭＬ，小口徑光杯是比不上大口徑光杯的（徑深比相近或相同），ＸＭＬＣ８光面杯是不會差于Ｑ５Ｃ８光斑照度多少的（光斑面積越小，遠射越強

話題二：續航

常見新手問題：
商家宣傳的新品高亮續航有5個小時，電路真TM的強大！
我的筒子那么貴，續航為什么還比不上地攤貨…
我一直認為續航是一個容易混淆視聽的概念。新手很可能會將續航理解為：電筒亮的時間。實際上，標準的做法應該是根據ANSI/NEMA FL1-2009手電標準，續航時間是指從被測手電所發出的光的初始輸出值[指裝上新電池的手電打開30秒后開始計時到光的輸出值降到初始輸岀值10%時所持續的時間，手電中途不能熄滅或關閉。有些廠家或者筒友評測有意無意的忽略了這一點。
即便如此定義，我仍然認為不同類型的電筒之間續航長度是不具有可比性的。
以單鋰電路為例，現在主要有兩種：全程恒流電路和降壓恒流或者不恒流電路。
前者比如63000電路或者3454電路，在電池性能允許的情況下，可以做到全程平穩的1.2A（0.8A）輸出，輸入電流隨電壓下降增大
后者比如常見的AX2002，常見的7135，或者獵人L3。這種電路不能全程恒流，要么只能在輸入電壓大于LED Vf時恒流，要么輸入電壓下降，輸出電流也下也就是說，非恒流電路的電筒并不是一直都在賣命工作，而是越往后越松懈。就像一個馬拉松隊員，人家全程都用開始的速度在跑，而你的隊員開始跑的一樣快，后來越跑越慢，這跑完全程的時間能比人家短么
因此，我認為標稱也好，測試也好，要弄清電路是否恒流，再者測試方法是否正確無誤，后，即使全都對了，這個參數也只是用來參考，不必過于計較。

話題三：散熱

常見新手問題：
新買的電筒散熱賊好，高亮開10分鐘，表面也不熱，哈哈！
這個牌子散熱不行啊，高亮燙手
電筒里的發熱元件主要是LED（電路發熱一般都是自產自銷），LED的選用主要是CREE。因此，假如兩只中頭筒，用的都是XP-G R5，驅動都是1A電流，那么他們面臨的散熱任務基本是一樣的。要想散熱自己要熱，在散熱結構差距不大的情況下，明顯是更熱的那只散熱好。
可是為什么有些不是悶燒結構的筒子還是熱不起來呢？我想應該是不同材料接觸的地方熱阻太大。比如LED和電路倉的接觸，電路倉和筒身的接觸，都要用薄薄的導熱硅脂涂抹。我覺得理想的散熱結構應該是筒頭，筒身，電路倉一體車制，再加上適當的散熱鰭片，那么大的低熱阻面積，效果一定非常好！
對于一個通過恒定電流的LED而言，產生的熱量也是恒定的。相同大小的手電，不管做成什么形狀，這些熱量終都是要通過筒身傳遞到環境中去的，換句話說，要讓LED核心的溫度盡可能的低，如果把LED核心--筒身---環境看成一個系統，筒身的熱阻越小，熱量的傳遞就越快，筒身本身升溫也越快。那種開了半天外表還是微溫的，基本上都是在燜燒LED，沒有及時把LED的熱量傳導出來。
散熱的問題應該分兩部分
步，將熱量從LED傳導至筒身（外表面），就是老謝主要指的第二部，將熱量從筒身外表面傳導/對流至環境（空氣）
廣義的散熱指兩者，而狹義的手電散熱是指步（象502之類的悶燒鍋就是步差
記得IC電路散熱設計中就分“結到散熱片”和“散熱片到環境”的兩個熱阻系數的"
散熱問題主要出現的大功率高亮度的手電上，小功率低亮度基本不用考慮散熱問題。
話題四：低電保護
常見新手問題：
東成LD25 3.4V就呼吸閃了！
` 新買的7135電路3.7V就保護低亮，求救！
我猜想，遇到這些問題的筒友，所得的3.4V/3.7V應該都是在遇到低電保護后，取出電池測得的空載電壓。需要說明的是：
.電池的空載電壓并不等于電池的帶負載電壓。實際上，由于電池內阻的存在，負載越重（理解為輸出電流越大），實際帶載電壓就被負載拉的越低。這一現象在拆機電池或者性能不好的電池上體現的更為明顯（因為拆機電池或者過放過性能不好的電池內阻很大）。比如內阻300毫歐的電池，輸出1A電流，那么實際帶載電壓就被拉低了0.3V?？蛰d的3.4V就變成了實際的3.1V。
.電池帶載的實際電壓并不等于驅動電路的輸入電壓。由于供電回路的接觸電阻的存在，使得加在驅動上的電壓要低于電池實際帶載電壓。做工/接觸不好的筒子，筒身接觸/等效電阻可能會有0.1-0.2歐姆，許多高手在彈簧間再加一條銀線，就是為了減小回路電阻。再以上面的情況為例，空載3.4V，帶載3.1V，電流1A，考慮筒身的0.1歐姆等效電阻，驅動電路輸入電壓只有3.0V，于是進入低電保護模式，開始呼吸閃。
內阻/接觸電阻的問題不易發現，但影響很大。對于7135這樣的電路，可能只是輸出減小，亮度不夠。對于63000這樣的恒流電路，很可能影響電路的正常工作。品牌筒由于批量生產，接觸一般比較好。在購買山寨筒或者DIY電筒時，一定要注意電筒各處接觸緊密，想盡辦法減小回路電阻。如果做好了這方面工作，還出現空載電壓較高時進入保護狀態，那么就要考慮下電池是不是老化，需要更新換代了
話題五：螺紋導電與端面導電
常見新手問題"
螺紋導電和端面導電哪個好？
一直以來，偶都主張用端面導電，端面導電可以保證小的接觸電阻，螺紋一定要有氧化才耐用，沒氧化的鋁合金螺紋很容易發黑磨損。
但是具體到生產工藝，螺紋導電的，一般都是整個筒子拿去氧化，氧化完成之后車出需要的螺紋，這樣配合就比較容易。如果先車螺紋，然后再氧化，必須考慮到氧化層厚度對螺紋公差的影響，而且在端面互相壓緊的情況下，要保證接縫盡可能的小，對設計/制造都是有比較高的要求。
所以，可以這么說，螺紋導電是相對比較簡單的生產工藝，一直為廣大山寨廠采納，當然，Surefire也使用螺紋導電，但Surefire采用的是一種鈍化處理，山寨做不出來的。